Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel article consacré aux secrets de Photoshop, je vais vous montrer comment effacer les taches capteur non pas la petite tache de capteur isolée qu’on peut facilement effacer avec l’outil correcteur dans Camera Raw ou Lightroom. Mais que faire quand vous avez blindé de taches de capteur, que votre capteur était sale et que vous vous retrouvez avec des dizaines de taches de capteur ! Ça m’est arrivé, et je veux donc vous aider à résoudre plus facilement ce problème grâce à Photoshop et quelques astuces à la prise de vue.
Vidéo du tutoriel : effacer les taches de capteur dans Photoshop
- 00:00 Introduction
- 00:44 Effacement de taches capteur avec Camera RAW à l’aide de l’outil corriger
- 02:04 Vérification du résultat à l’aide d’une courbe de solarisation dans photoshop
- 03:20 Importance de la vérification de sa photo
- 04:00 Que faire quand on a énormément de taches capteur dans sa photo ?
- 04:30 Cas de figure 1 : on sait AVANT la prise de vue que son capteur n’est pas propre : anticipation à la prise de vue
- 07:30 Cas de figure 1 : fusion des deux photos dans photoshop
- 09:45 Cas de figure 2 : on se rend compte APRÈS la prise de vue que l’image comporte plein de taches de capteur
- 10:35 Introduction à la séparation de fréquences
- 11:35 Création manuelle séparation fréquence 16 bits
- 16:05 Création manuelle séparation fréquence 8 bits
- 16:49 Utilisation du tampon de duplication sur la calque de hautes fréquence (détails)
- 18:00 Différence de comportement du tampon avec l’option aligné ou sans
- 19:35 Application de la méthode pour effacer les taches capteur efficacement
- 21:20 Vérification du résultat avec courbe de solarisation
- 24:40 Lien vers partie Nettoyage du capteur par Eric Muller
- 25:04 Conclusion
Vous pouvez télécharger l’action de séparation de fréquences 8 ou 16 bits qui vous créera la séparation de fréquences automatiquement et vous ajoutera également la courbe de solarisation pour vous aider à visualiser les défauts de votre image.
Visualisation des taches capteur dans CAMERA RAW
Alors bien évidemment vous n’aurez pas toujours besoin de recourir à Photoshop pour des cas simples de nettoyage de taches de capteur. Je prends ici cette photo de Richard que vous avez déjà vue dans un tuto précédent où je vous montrais donc comment harmoniser le ciel et donc comme vous pouvez le voir, ici, il y a déjà une grosse tache de capteur à effacer !
Pour s’en apercevoir, passez en mode suppression des défauts dans Camera Raw (raccourci B). Appuyez sur Y pour afficher les défauts, et donc, ici à ce niveau de sensibilité, on ne voit aucune tache. Donc je vais le mettre au maximum ; alors là on voit qu’il y a deux gros problèmes dans l’image. Je prends l’outil correcteur, je réduis la taille, contour progressif maximal, je clique une fois et hop ça a l’air bon, je pense il n’y a plus de taches de capteur mais ça, c’est en apparence !
Vérification de la qualité de l'effacement des taches capteur dans Photoshop
On va ouvrir le fichier dans Photoshop, donc je clique sur ouvrir et donc, dans Camera Raw je viens de vous montrer comment vous pouvez visualiser les défaut de l’image en mettant le curseur au maximum. Dans Photoshop, on a une autre méthode qui s’appelle la courbe de solarisation. Si vous ne savez pas comment la créer, je vous invite à visionner ma vidéo sur le sujet en cliquant ici. Comme vous pouvez le voir, c’est une courbe en S qui en fait crée un résultat fort psychédélique mais, qui a la particularité de mettre en exergue les défauts de notre image ! Et donc là, comme vous pouvez le voir ci-dessous, il y avait une tache qui est passée inaperçue et on voit que la retouche n’est pas très propre. Alors vous allez me dire oui mais, si on ne les voit pas pourquoi s’en occuper et bien, ce n’est pas parce que vous ne les voyez pas sur votre écran qu’elles ne sont pas visibles éventuellement sur un autre écran qui a une luminosité ou un contraste différent. Ou bien souvent, c’est à l’impression, quand vous faites une impression grand tirage, que vous allez apercevoir ces taches que vous pensiez avoir résolues dans Lightroom ou Camera Raw !
Donc moi, personnellement, je passe toujours mes fichiers en finition dans Photoshop avec cette méthode là de la courbe de solarisation pour vérifier que c’est vraiment nickel. C’est un peu comme les rayons x de l’image. Même quand on a que deux-trois taches de capteur, on pense qu’on les corrige facilement et vous voyez que finalement avec la courbe de solarisation, on se rend compte que c’est pas aussi propre que ça ! Alors là, on est dans un cas de figure où c’est encore gérable puisque, il y a trois taches de capteur sur la photo, c’est encore relativement facile à éliminer mais qu’en est-il maintenant si vous devez effacer plein de taches capteur…
Alors, il y a deux cas de figure : le premier et qui m’est arrivé avant un voyage en Écosse, vous savez que votre capteur est sale, vous n’avez pas eu le temps de le faire nettoyer ou de le nettoyer vous-même. Donc vous partez en session photo et vous savez que votre capteur est pas très propre et bien, il existe une méthode assez simple à mettre en oeuvre dans Photoshop et surtout évidemment à la prise de vue. Elle va vous faciliter grandement la tâche pour effacer ces taches de capteur par la suite !
SOLUTION 1er cas de figure : anticipation à la prise de vue
Alors cette méthode consiste à prendre deux photos : à priori ces deux photos sont similaires, on voit juste que les nuages ont bougé comme c’était un jour venteux mais, si maintenant on observe les informations des exifs de ces photos, vous allez voir que celle ci a été prise à f16 et l’autre photo identique a été prise à f2,8. Pourquoi cette différence ? Et bien, au plus vous fermez le diaphragme, au plus la profondeur de champ augmente, profondeur de champ dont vous pouvez avoir besoin dans votre photo et au plus les taches de capteur sont donc visibles. Comme vous pouvez le constater, c’est blindé de taches capteur et ça me prendrait énormément de temps à effacer ! Maintenant passons sur la photo à F2,8 et là qu’est-ce qu’on remarque, c’est qu’elles sont quasiment invisibles ! Pas qu’elles n’existent plus, mais le fait d’avoir ouvert au maximum le diaphragme, 2,8 avec cet objectif là, il y a beaucoup moins de profondeur de champ et donc forcément les taches de capteur sont floutées. Et donc ce qu’on va faire, c’est superposer les deux images : on va utiliser le ciel de la version à F2,8 sur la version F16, alors ici dans le cas illustré, on pourrait se contenter de la version à 2,8 puisque, en fait, je n’ai pas besoin de profondeur de champ puisque c’est juste un sujet proche que j’ai pris en photo.
Mais, imaginez que vous ayez un paysage avec plus de profondeur de champ, vous auriez donc besoin de fermer davantage le diaphragme.
Donc je les ouvre toutes deux dans Photoshop, mais voilà elles s’ouvrent dans deux onglets différents. Je prends donc l’outil déplacement en appuy ant sur V, et je vais déplacer cette image dans l’autre onglet ; donc, je ne relâche pas mon clic gauche, je maintiens également la touche shift enfoncée, et là je relâche dans l’autre onglet. Sinon on pouvait faire un copier-coller classique ça fonctionne aussi !
Donc ici j’ai la version F16 dont je ne veux pas le ciel et en dessous, j’ai la version à F2,8. Donc ce qu’on va faire, c’est sélectionner le ciel, pour ça je vais dans le menu sélection et je clique sur « ciel ». Pour vérifier la qualité de la sélection, j’appuie sur Q, ça me semble pas mal du tout et donc je crée un masque en cliquant ici en bas sur l’icône ajouter un masque de fusion. Le problème, c’est que c’est l’inverse de ce je veux en fait, je veux que le ciel soit masqué, qu’on ne voit pas en fait toutes ces taches. Actuellement, c’est le contraire, donc il suffit de cliquer sur le masque et faire CMD (ctrl sur pc) + I, ce qui va inverser le masque et donc, à présent, si on observe le masque : vous voyez en noir que le ciel de la version f 16 est donc caché et donc laissera voir ce qui est en dessous, c’est à dire la version à f 2,8 du ciel.
Alors juste pour vous montrer, on va activer la visibilité de la courbe de solarisation, regardez l’avant-après ! Donc, voilà une première méthode mais qui nécessite évidemment de l’anticipation sur le terrain. Dans ce cas de figure, où je suis parti en écosse avec un capteur que je savais sale et que je ne savais pas nettoyer sur place, eh bien, j’ai pris systématiquement une photo à F2,8 en plus pour pouvoir ensuite rapidement effacer toutes les taches capteur dans Photoshop !
Version f16 avec courbe de solarisation
Version f2,8 avec courbe de solarisation
Donc, ça c’est là le cas de figure 1, mais, évidemment, des fois, on ne se rend pas compte qu’on a beaucoup de taches capteur : c’est le cas de figure 2 dont on va parler maintenant : quand vous vous retrouvez avec une photo comme cette dernière prise en Toscane, où il y avait beaucoup de vent cette année là, et, donc comme vous pouvez le voir le sol, c’est beaucoup de fine terre et votre capteur se salit en quelques secondes ! Ici, j’ai même pas besoin de mettre la courbe de solarisation pour me rendre compte qu’il y a des dizaines de taches capteur à effacer !
SOLUTION 2ème cas de figure : séparation de fréquences dans Photoshop
Je vais donc vous montrer maintenant une technique qui va vous permettre d’effacer beaucoup plus rapidement les taches de capteur que les techniques classiques car, comme vous pouvez le voir ici avec l’outil correcteur ça prendrait un temps considérable et donc la technique que je vais utiliser pour accélérer fortement l’effacement de ces taches capteur… c’est la séparation de fréquences ! Sous ce nom barbare se cache une technique en fait assez simple que je décris en long et en large dans la leçon 32 de ma formation de 36 heures sur Photoshop avancé mais donc en gros, la séparation de fréquences c’est séparer sur un calque la texture et sur un autre calque la couleur. Ce qui est appelé hautes fréquences et basses fréquences dans le langage de la retouche d’image. Les basses fréquences, ce sont les zones présentant peu de détails, les masses de couleur en quelque sorte, et, les hautes fréquences sont donc tous les fins détails de votre image.
J’ai mis à votre disposition une action qui vous permet de créer automatiquement cette séparation de fréquences ainsi que la courbe de solarisation par dessus, il vous suffit de la télécharger et l’installer en remplissant le formulaire ci-dessous.
Création manuelle d'une séparation de fréquence : méthode 16-bits
Je vais tout de même la créer rapidement devant vous pour ceux qui préfèrent apprendre à le faire manuellement ! Premièrement, je vais retransformer mon calque en calque d’arrière-plan. Pour ça, il suffit d’aller dans le menu calque > nouvel arrière-plan d’après un câble. (Cette étape ne concerne que ma photo en particulier)
Vous allez dupliquer deux fois, un calque fusionné de tous les calques (Cmd+alt+shift+E), soit vous les appeler par leur nom standard c’est à dire basses et hautes fréquences, soit, vous faites comme moi : pour la simplicité je les appelle couleurs et détails. vous allez comprendre dans quelques lignes pourquoi je les appelle ainsi. Ensuite, je désactive la visibilité du calque du dessus, donc détails et je reviens sur mon calque couleurs. Je vais lui appliquer donc un flou gaussien : Menu Filtres > flou > flou gaussien. N’insérez pas une valeur de flou trop élevée, le but va être juste d’estomper les détails ; alors, les détails que moi je veux estomper, vous l’avez deviné : ce sont les taches capteur ! Je vais donc adapter le rayon jusqu’à ce que les taches capteur disparaissent. Il faut trouver la valeur la plus adéquate pour que les détails disparaissent donc ce sera variable d’une image à l’autre en fonction de son nombre de détails, dans l’action que je met à votre disposition, il y a une étape où l’action s’arrête pour que vous puissiez régler la valeur du flou gaussien. On se retrouve ainsi plus qu’avec les masses de couleur en quelque sorte, c’est pour ça que j’appelle ce calque « couleurs ».
Ensuite, on revient le calque « détails », on réactive sa visibilité et on le sélectionne en cliquant dessus, on va dans le menu > image > appliquer une image. Ici c’est un peu technique, j’explique plus en détail tout ça dans ma formation. Mais ici pour faire plus simple, prenez le comme une recette. Recette qui est variable aussi également, selon que vous travaillez sur un fichier en 16 bits ou 8 bits. Alors comment vous pouvez savoir ça et bien il suffit en haut au niveau de l’onglet du nom de votre fichier, vous avez le mode de couleur dans lequel vous travaillez mais également la valeur en bits de votre image. C’est-à-dire que plus il y a de bits, au plus il y a d’informations dans l’image. Je travaille toujours en 16 bits mais certains photographes préfèrent travailler en 8 bits, y’a pas de souci avec ça, c’est juste que la formule n’est pas la même ; je vais donc vous montrer les deux.
Méthode 16 bits :
Première chose à faire donc, c’est d’effectuer cette opération non pas sur le calque fusionné mais sur celui « Couleurs » : la source doit bien être votre calque de couleurs que vous venez de flouter et l’opération, donc le mode de fusion, vous allez utiliser addition, échelle vous mettez à deux et vous n’oubliez pas de cocher dans ce cas ci la case inversée.
Vous aboutissez à un calque gris où vous voyez en fait toute la texture de votre image un peu comme quand vous appliquez un filtre passe-haut, pour ceux qui connaissent, pour ajouter de la netteté à votre image. On valide par ok et on va passer ce calque, non pas en mode de fusion normal, mais dans un mode fusion qui rend le gris invisible, c’est-à-dire les modes de fusion de contraste. Ici, c’est lumière linéaire. Vous regroupez ensuite ces deux calques dans un dossier en faisant CMD ou CTRL + G, on va l’appeler séparation de fréquence donc en raccourci SF.
Si vous désactivez la visibilité du groupe SF, vous ne devez voir littéralement aucun changement dans l’image puisque en fait on a fait que séparer la texture de la couleur.
Création manuelle d'une séparation de fréquence : méthode 8-bits
Méthode 8 bits :
Alors si maintenant l’image avait été en 8 bits (un jpg par exemple), pour obtenir le même résultat il eût fallu faire : Menu > Image > Appliquer une image ; cette fois non pas addition mais en mode de fusion soustraction, ne pas cocher inverser, mettre le décalage sur 128 et l’échelle sur 2.
Donc maintenant, si on inspecte notre calque Détails, c’est là qu’il y a mes taches capteur car elles sont assimilées à de la texture, puisqu’il y a un certain contraste qui les fait ressortir. Je vais à présent utiliser l’outil tampon S comme stamp en anglais qui veut dire tampon.
Très important, vous allez ici en haut dans échantillonnage vous allez sélectionner non pas tous les calques (ce qui est par ailleurs le comportement par défaut) mais bien calque actif, donc uniquement ce calque où il y a la texture. Sinon, si vous laissez « Echantillonner tous les calques » et que vous faites Alt + Clic gauche, pour, par exemple, déplacer cette zone là, voilà le genre de résultats que vous obtiendriez ! Ce n’est pas que la séparation de fréquence n’a pas fonctionné, c’est que en fait vous avez oublié de modifier ici le réglage du tampon sur calque actif !
Explication de l'option d'alignement de l'outil tampon de duplication
Vous allez ensuite chercher une zone qui est bien lisse dans votre image, donc une zone qui ne contient absolument pas de textures, puisqu’on va dupliquer en fait cette texture partout dans l’image. Chose importante également vous allez décocher l’option « Aligné ».
Alors, à quoi correspond «Aligné » dans les options de l’outil tampon ? Je vous montre rapidement en créant un calque vide par dessus, pour ne pas interférer avec mes autres calques. Là par contre, je vais remettre l’échantillonnage sur « Tous les calques » (ça ne fonctionnerait pas sur un cadre vide avec juste calque actif car il est transparent et donc vous ne pouvez dupliquer de la transparence !).
Quand « Aligné » est coché, si vous dupliquez ici cette tache par exemple, je fais ALT + clic gauche pour prélever cette zone et ensuite, je duplique la tache. Si maintenant, je vais ailleurs dans mon image, ça ne réplique pas la tache mais, la zone correspondante à la croix ici qui suit en même temps votre curseur. C’est ça l’alignement : c’est tout le calque en fait qui bouge en même temps alors que si vous décochez cette case : Photoshop va à chaque fois redupliquer la zone prélevée à l’origine, soit ici la tache de capteur. Alors en général, c’est plus intéressant d’avoir le mode aligné coché, mais, ici pour la séparation de fréquences, on veut dupliquer cette même zone qui ne présentent pas de texture partout sur toutes les taches de capteur qu’il faut effacer. Si vous cochez « aligné » et bien forcément, à un moment, il va dupliquer une zone qui a de la texture et cette texture va donc s’appliquer à l’endroit où vous allez cloner. Voilà l’explication de cette option d’alignement est faite.
Je reviens sur mon calque Détails, je réactive bien l’échantillonnage sur « calque actif », j’ai décoché aligné, et donc maintenant, je prélève une zone bien lisse de l’image et lorsque je duplique la zone, il n’y a aucune différence de couleur parce qu’en fait la couleur ne se trouve pas sur ce calque, elle se trouve en dessous. Ici, on prend juste la texture et on se préoccupe pas de la couleur et donc j’ai pas besoin de venir prélever à chaque fois une nouvelle zone.Je prends une source et je la duplique partout ! Et donc, ça va aller beaucoup plus vite !
On va mettre donc la courbe de solarisation par dessus pour vérifier son travail, donc typiquement ce que je fais d’habitude, je crée un dossier que j’appelle « Check Layers » ;un dossier qui contient des calques de vérification dans lequel je vais placer deux courbes :
la première, c’est donc la solarisation et l’autre, c’est ce que j’appelle le modérateur. La première, la courbe de solarisation, je choisis,parmi celles que j’ai créées et que je peux retrouver dans mes paramètres prédéfinis des courbes, celle qui est la plus adaptée pour mettre en évidence les taches de capteur de cette photo car forcément les couleurs sont chaque fois différente d’une photo à l’autre.
La courbe nommée « Modérateur » en dessous, me sert à moduler l’apparence des teintes psychédéliques dans l’image, pour que je puisse plus ou moins voir dans certaines zones les taches de capteur éventuelles. Le rôle de cette courbe est donc de m’éviter de devoir créer dix sortes de courbes de solarisation car, il y a des courbes à 12 points, 9 points, 3 points, etc…
Ici simplement j’en applique une, et puis, en dessous il y a un calque qui lui,permet d’assombrir ou éclaircir image et donc de modifier l’apparence donc du résultat de la solarisation.
On observe donc que c’est relativement propre en faisant un avant-après, toutes les taches de capteur sont parties et à l’endroit où j’ai nettoyé c’est assez propre, alors, il en reste encore quelques unes, parce que vraiment la courbe de solarisation, elle vous montre tout, absolument tout !
Vous pouvez d’ailleurs tout à fait travailler en laissant cette courte de solarisation apparente, vous sélectionnez votre calque Détails, vous reprenez le l’outil tampon et vous laisser le dossier « Check Layers » visible, comme on est en échantillonnement sur « calque actif », c’est-à-dire le calque sur lequel je suis, il n’y a pas de risque qu’il duplique ces couleurs psychédéliques. Par contre, ça nous permet de travailler avec plus de précision ! Si vous avez besoin vraiment de faire du travail de précision, au moins vous voyez la qualité de votre retouche parce que comme vous l’avez vu précédemment avec la photo de richard où on a effectué l’effacement des taches de capteur avec Camera Raw, c’était pas si propre que ça quand on y regarde plus en détails.
Au moins ici, vous serez certains que votre fichier sera exempt de la moindre tache !
Avec l’action que je vous fournis ci-dessous, vous aurez automatiquement ces deux dossiers qui seront créés afin de faciliter votre workflow !
Voilà donc deux solutions pour gérer les situations où vous risquez d’avoir beaucoup de taches capteur à effacer. Alors l’idéal, évidemment, c’est de ne pas en avoir à la base, donc il vaut mieux nettoyer ou le faire nettoyer par un spécialiste. Alors à ce sujet, honnêtement, depuis cet événement en Écosse, j’ai appris à le nettoyer moi-même ! D’ailleurs mon ami Eric Muller a réalisé une vidéo que vous pouvez voir en cliquant ici, où ils vous montre comment nettoyer le capteur soi même sur Reflex ou Hybride. C’est vraiment pas difficile à faire, ça fait un petit peu peur la première fois mais je vous assure que si vous suivez bien les conseils prodigués dans la vidéo, ça ne risque rien !
Très bon tuto. C’est très bien expliqué.Merci
très bon tuto. Et pour voir l’utilisation du calque « couleur » de la séparation de fréquences, il faut avoir vu le cours correspondant de ta formation Photoshop, absolument incontournable !